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Valerie Steele, directrice du musée du FIT de New York: «Quelle est encore l’identité stylistique d’une maison de mode?»
By Cécilia Pelloux14 octobre 2026
Alors que les Fashion Weeks printemps-été 2027 viennent de s'achever, la succession des directeurs artistiques continue d’alimenter le milieu de la mode. Entre New York, vivier de nouveaux talents, et Paris, où les grandes maisons cherchent à renouveler leur identité, les équilibres créatifs se redessinent. L'historienne et directrice du Fashion Institute of Technology américaine Valerie Steele livre son analyse.
Après une saison de Fashion Weeks marquée par la consolidation de plusieurs nouvelles directions créatives, la question demeure: jusqu'où une maison peut-elle se réinventer sans se défaire de ce qui la distingue?
À New York, où s'est ouvert le mois de la mode en septembre, le débat prend une autre dimension. Longtemps considérée comme la plus commerciale des grandes capitales de la mode, la ville révèle une nouvelle génération de créateurs dont l'influence dépasse largement les podiums américains. Certains sont déjà appelés à prendre les commandes de maisons établies. Pour Valerie Steele, historienne de la mode et figure intellectuelle incontournable du secteur, c'est précisément cette capacité à faire émerger de nouveaux talents qui assure à New York sa pertinence.
Directrice et conservatrice en chef du musée du Fashion Institute of Technology, Valerie Steele observe depuis plusieurs décennies les transformations de la création vestimentaire et de ses institutions. Dans cet entretien accordé à Luxury Tribune, elle revient sur la vitalité de la scène new-yorkaise, les relations devenues plus complexes entre les maisons et les musées, mais aussi sur le risque de confusion qu'entretient, selon elle, la rotation accélérée des directeurs artistiques.
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Quel est l'impact de la Fashion Week de New York ? Pourquoi conserve-t-elle une telle influence ?
Valerie Steele. On a tendance à considérer que la Fashion Week de New York est essentiellement commerciale et qu'elle ne propose rien de véritablement nouveau. Il est vrai que les défilés, notamment à Paris, sont généralement plus créatifs et artistiques. Mais New York réunit une diversité de créateurs probablement supérieure à celle de toutes les autres grandes capitales de la mode. C'est ce qui permet à de nombreux jeunes talents de présenter des propositions particulièrement intéressantes.
Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?
Henry Zankov, par exemple, a non seulement présenté sa propre collection, mais il est également devenu directeur artistique de Diane von Furstenberg, une maison qui lui offre évidemment une visibilité bien plus importante. Il y a aussi Zane Li, un jeune créateur chinois qui a présenté une collection extraordinaire. Ses jeux de blocs de couleurs lui donnent une dimension presque constructiviste, abstraite.
Quant à Rachel Scott, elle a non seulement pris les rênes de Proenza Schouler, mais sa propre marque, Diotima, est formidable. Cette année, elle s'est beaucoup inspirée des Caraïbes, en explorant le rôle des océans. Elle les a envisagés à la fois comme un cimetière pour les Africains assassinés ou enlevés, et comme un lien entre leur terre d'origine, l'Afrique, et les différentes îles et régions des Amériques. C'était un défilé absolument remarquable.
Je pense que c'est précisément ce qui explique la pertinence de New York. On y vient pour découvrir de nouvelles tendances créatives et de nouveaux talents, susceptibles ensuite d'avoir un impact beaucoup plus important au sein d'une autre maison.
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