Les biomatériaux vont-ils donner naissance à une nouvelle forme d’artisanat?

Saint Laurent, Bottega Veneta, Moncler - voici quelques-unes des marques de luxe qui ont renoncé à la fourrure au cours de l'hiver dernier. Et la liste ne cesse de s'allonger, illustrant un changement culturel dans la manière dont les matières d'origine animale sont perçues et en phase avec les attentes des consommateurs qui souhaitent que les marques intègrent le bien-être des animaux dans leur stratégie de développement durable. Bien que les fournisseurs de fourrure aient tenté de promouvoir cette matière comme un sous-produit de l'industrie de la viande et une fibre naturelle, la fourrure provient traditionnellement d'élevages industriels polluants où la cruauté est la norme ; elle est traitée avec des produits chimiques pour la conserver, ce qui l'empêche également de se biodégrader. Toutefois, selon Textile Exchange, 1,8 million de tonnes de fibres animales ont encore été produites en 2021.

Des alternatives sans animaux existent depuis des décennies, mais la plupart des fausses fourrures et des cuirs dépendent du pétrole et ne sont donc pas la solution idéale. Les matériaux à base de pétrole, tels que le polyester et le nylon, représentaient déjà 61 % du marché mondial des fibres en 2021, avec 72 millions de tonnes de fibres synthétiques produites. Alors que l'industrie textile se développe d'année en année et que le Boston Consulting Group prévoit qu'elle atteindra une valeur de 3,3 billions de dollars d'ici 2030, il est urgent d'agir pour diversifier le catalogue des matériaux disponibles et offrir des alternatives plus durables aux fibres polluantes.

Heureusement, de nouvelles sources de matériaux apparaissent aujourd'hui sur le devant de la scène. Fabriqués en laboratoire à partir de plantes ou de micro-organismes, les matériaux synthétiques d'origine biologique offrent des solutions prometteuses pour atteindre les objectifs de durabilité et créer un changement systémique. BioFluff est la première solution au monde à base de fourrure végétale qui élimine les préoccupations éthiques liées à la fourrure animale et l'impact environnemental de son équivalent en plastique. L'entreprise attend actuellement que le tissu soit breveté, mais elle peut d'ores et déjà révéler que la matière première est disponible dans l'agriculture et n'est pas une culture alimentaire primaire, tout en utilisant une technologie verte pour être traitée, de sorte que l'impact sur l'environnement est réduit au minimum.

Alors que beaucoup de ces innovations sont encore des prototypes ou aux premiers stades de la recherche et du développement, les investissements en capital privé dans les start-ups de biomatériaux de nouvelle génération ont doublé entre 2020 et 2021, atteignant 980 millions de dollars, ce qui pourrait accélérer leur disponibilité sur le marché. «À The Mills Fabrica, nous continuons à construire une communauté de créateurs, concepteurs et entrepreneurs partageant la même vision: rendre l'industrie du textile et de l'habillement plus durable et meilleure pour notre planète, explique Amy Tsang, responsable par intérim pour l'Europe, à Londres. Nous investissons dans des entreprises qui qui créent un changement systémique et qui ont un impact positif.»

Les entreprises textiles innovantes continuent d'expérimenter avec des matières premières organiques - parfois des sous-produits de l'industrie alimentaire - qui ont été remplacées par des matières synthétiques à base de pétrole au siècle dernier et les transfèrent à l'époque moderne.
«Inspirés par la nature et tirant parti de techniques biochimiques et technologiques de pointe, nous avons créé un système semblable à un canevas où les marques et les concepteurs peuvent construire leurs produits avec leurs propres caractéristiques et avantages que les dérivés animaux et plastiques tant appréciés peinent à atteindre», explique Patrick Baptista Pinto, cofondateur de Really Clever. En utilisant des champignons et des algues, l'entreprise a mis au point une solution verte et à faible consommation d'énergie pour le cuir, à la fois lisse et résistante, biodégradable et adaptable aux chaînes d'approvisionnement déjà établies.

Le matériau de Biofluff présente également un énorme potentiel commercial, répondant aux besoins de conception des marques et à leur désir de devenir des leaders en matière d'innovation, tout en se distinguant du marché saturé actuel. «Nous pouvons obtenir la même qualité, la même douceur et la même souplesse que la fourrure, tout en n'étant pas confrontés à ses limites, ce qui nous permet de créer différents types de matériaux qui n'existeraient pas dans la nature», explique Martin Stübler, PDG et cofondateur de Biofluff. «Les créateurs de mode de demain recommenceront à travailler avec la nature en créant de nouveaux biomatériaux et en réinventant les anciens - ils ne seront limités que par leur imagination», ajoute Jim Ajioka, directeur scientifique de Colorifix, la première entreprise à utiliser un processus biologique pour produire, déposer et fixer des pigments sur des textiles, révolutionnant ainsi le processus de teinture qui est généralement gourmand en eau et en produits chimiques.

Parallèlement, les entreprises de biomatériaux ralentissent le processus de fabrication et participent à la préservation de l'artisanat traditionnel et des compétences en matière de confection textile. Arda Biomaterials fabrique ses matériaux sans animaux et sans plastique juste au sud du London Bridge, à Bermondsey, l'actuel centre de brassage artisanal et le quartier historique des tanneurs de cuir de la ville. «Nous ramenons le cuir sur le marché du cuir d'une manière totalement nouvelle, en nous approvisionnant directement auprès des brasseurs locaux et en réhabilitant une partie de l'industrie britannique du cuir», explique Brett Cotten, cofondateur de l'entreprise.

Conçu et fabriqué en Italie, Biofluff est issu d'une tannerie plutôt que d'un espace d'ingénierie textile et utilise des installations déjà existantes, leur donnant une nouvelle matière première à manipuler, et ce sans produits chimiques. «Ils sont en train de mettre en place une usine séparée qui se consacre uniquement au travail sur les plantes, explique M. Stübler. Nous les aidons à remplacer la fourrure animale par notre matière afin qu'ils puissent préserver leur patrimoine culturel. » L'entreprise se targue également de la transparence totale de sa chaîne d'approvisionnement, de la matière première au produit fini, qui se fait sur place en Europe - des caractéristiques auxquelles de nombreuses marques de luxe attachent de l'importance.

Lorsque les circonstances s'y prêtent, l'artisanat et l'innovation peuvent apprendre l'un de l'autre et donner lieu à des partenariats créatifs à long terme. Naze naze est un studio de design qui travaille avec des femmes tisseuses locales dans différentes régions de Chine et qui vise à relier les modes de vie urbains à l'artisanat traditionnel et à marier des techniques établies de longue date à des goûts contemporains. «La différence entre les produits manufacturés et les produits fabriqués par l'homme est que les fabricants créent quelque chose de nouveau tout en expérimentant les matières, explique Yiren Shen, représentante de naze naze pour l'outre-mer. Je pense que nous pouvons proposer des fibres biogénérées aux fabricants et voir quel type d'alchimie peut se créer.» Seul l'avenir nous le dira.